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标题: 京都“御三家”炭屋：百年松木浴池等你入水 [打印本页]

作者: 蓝冰晨晨 时间: 2010-11-30 16:26
标题: 京都“御三家”炭屋：百年松木浴池等你入水
　　出发前，就想过要住一下京都称为“御三家”的俵屋、炭屋、柊家，都是百多年历史的日式传统旅馆。

炭屋正门

　　我们从大阪坐JR快速火车到京都，看来炭屋在京都真是负有盛名，我给司机念了一下sumiya(炭屋的日文叫sumiya)，司机立马连连点头，穿梭过排列如棋盘的格子似的京都街道，直奔三条通。京都果然不大，坐火车站到古城的中心，也就是炭屋所在的位置，只要1000烟，相当人民币77元(京都计程车起步价是640烟)。

炭屋就在麸屋町三条街安静的小巷里

　　炭屋就在麸屋町三条街安静的小巷里。没有豪华的门面，紧临着路，外观很日式，挂着日本典型的蓝布帘，低矮而不起眼，也没人出入，从门面看就象一间日式的居酒屋，用句现在的流行用语，就是很“低调”。从进门到玄关是一溜石板小径，好象刚被水洒过，湿湿亮亮的，据介绍说这地上的水是故意洒的，可以让旅人放下亢奋的情绪，感受旅馆平和高雅的气氛。

　　刚到换鞋的入口，就有一位身着和服的老太太跪下来问好，我们用英文简短说了一下预订的情况，她查阅后又跪下来帮我们换上旅馆中预备好的拖鞋，把我们迎进小门厅边上一间很老而且很小的候客室，给我们上了一杯抹茶，还来不及喝几口，碎步进来一位中年女待者帮我们办理了一下护照登记手续领着我们穿过错综复杂的回廊到达房间，一上楼发现我们的行李已经在门口了。整个过程虽然语言有所障碍，但一点也不防碍我们所感受到的尊贵和关切。

进入玄关，一股老日本的气息

　　炭屋旅館是两屋楼的纯木造建筑，是间极为清典雅的数寄屋建筑旅馆。只有十几间和室，每间格局差别不大，都面环着中间一个不大的雅致庭院，下午的阳光穿透门栏，洒在榻榻米上的明暗交错。

　　推开房间的门，脱下拖鞋，踏入一层上过蜡的地板上。紧跟在身后的女侍者把我们鞋子小心翼翼地排成一排，以方便我们离开时穿着。房间的方几上，摆着刚为我们摆好的绿茶和热水。当她离开的时候，糊有白纸的移门在关闭时会发出一种令人难忘的吱吱声。对于这里的第一印象应该是“精确”，卧室里的一切似乎都是按照客人的身材量身定做的：席的长与宽正好是一个男人四肢伸展时的尺寸；天花板的高度也恰到好处，丝毫不会给人压抑或铺张的感觉。室内的家具陈设非常简单，一个梳妆台、一一张盖有台布的矮桌，最点睛的是房子靠墙位以一根树皮材房柱为中，左侧是一个壁橱，里面放有日式褥垫(futon)、床垫以及晚上就寝时要盖的厚羽绒被；右侧则只是地板略高出房间整体地面五公分，席上放置一个很有枯山水感的插花陈设。整个房间充盈着一种简朴，但又极其讲究的艺术美。

安坐窗前，对着百年的时空喝杯煎茶。

　　房间内的门、梁等都是用松木造就，露着天然的松木肌理，空气中微微透着淡淡地松木香味，而数奇建筑中最典型的天然用材风格也应用地淋漓尽致，以薄木板做成的轻型屋顶、显出木头的天然肌理，房中那残留着树皮材的房柱、露出麻刀(涂土墙时用来和泥灰混合的稻草)的土墙，踢脚线上方贴着一圈泛黄的古书页。尊重木材的形状和纹路之美，以严格的审美眼光选择每一个材料，这都是日本传统建筑中遵从自然的法则而形成的朴实表现。

　　其实仔细观察一下这些梁柱与地板，会发现顏色深浅不同，那是岁月的痕迹。创业于大正初期的炭屋，已经有一百多年历史的老房子，难免得更换蛀朽的建材，包括房内的独立干湿卫浴间，也都是经过后来的修改；可贵的是，整个修建工程完全依循古法，除了木头顏色深浅有別之外，几乎分不出新旧差异。

　　进入卫生间要换上专门的拖鞋，浴室里有个松木浴池，盖着松木盖子，一打开，只见满盈盈地放着一池温度在40度左右的水，泛着淡淡的松香，每一缕松木的纹理都洁净如新，但浅褐的老木色能让你感受到它久经岁月的痕迹。每天都养着满满地温水等客人入浴，真是无法想像它每次换水都需要怎样细致地清洗才可以这么多年都能保持这样地清爽。

庭院深深

　　我们迷醉在如此精巧的建筑气息里，细看它的每一处构造，换上旅馆为我们准备的和服，烧上水，慢品着地旅馆为你准备地的各式日本煎茶，欣赏窗外庭园潺潺水流和榻榻米上的光影移动，闻着淡淡地松木香。恍惚间，岁月流动，我觉得自己象是成为了历史的住客，就象是生活在这里很久了一样，那是一种闲适缓慢的幸福。

　　信不信，住炭家旅馆，连睡觉都很幸福！晚上，女中们迅速收拾起和室里的桌椅，在榻榻米上铺好雪白的垫褥、棉被和枕头；钻进被窝，一股极为舒服的自然香味让你心旷神怡，虚脱感油然而溢，那个香味应该是用最原始的香料，比如沉香炭或含香植物熏过这些棉被和枕头。床褥等松软度极为合适，虽然席地而眠，但躺在上面，觉得整个人和枕头、垫褥合为一体，真是前所未有的舒坦，不到几分钟，我们就进入熟睡狀态，一夜好梦。

　　炭屋旅馆的贵，另个原因是“一泊二食”，也就是住宿包含第一天晚餐与翌日早餐，尤其是晚餐的“京怀石料理”。按陆宇星的介绍，建议我们入住后泡个澡，可以出去小逛一下，步行五分钟就可以到锦市场，出门时女中一再关照晚6点DINER，但至下午四点半钟，已开始始微微紧张，不时提醒自己不要迟到，所以尽管锦市场用各式小吃美味食材，粘着我们的脚步，但想着临行时老女中们殷切关照，还是终于在六点钟准点返店，女中已着急地等在门口，带着你回房换上房间提供的男女和服，属于用餐时必须穿上的正装，到一楼一间雅致茶室。

　　然后一道一道菜上来，京怀石料理真是要以目光细细品赏菜的精巧布局，炭屋最为盛名的是据说它的料理都是用山野食材，样样天然而原味，其实在很久以前，离海较远的京都，生鱼是很难到手的，据说用的都是以咸鱼干和野菜为主体的材料。到了现代以后，濑户内海，日本海的生鲜鱼和贝类，加上琵琶湖，鸭川等的河鱼，材料变得非常丰富。然而久负胜名的美味菜肴却是各种京都山野菜，以加茂茄子，圣护院萝卜，近江芜菁，长冈笋为首，其次是产于近郊的蜂斗叶，蕨，独活等的蔬菜类。丹波山地的松蘑，丛生口蘑，香菇，还有嵯峨豆腐，腐皮，面筋等，无一不是不可或缺的京都料理的魅力所在。京都的料理，分为以下四类：由皇宫传来的宫庭料理，以禅寺为中心发展而成的佛门素食，以茶道为基础的怀石料理，以及源于平民家庭的家庭料理。

　　所谓的京都料理，是这些拥有悠久历史的料理方法，经过近代发扬光大，并赋予季节感后而加工为膳食，其味道较为清淡，有效地利用材料本身的原汁原味，与伏见的上等清酒亦极其相配。

　　这顿晚饭，从餐前茶水，到餐后水果，吃完15道精致料理至少需要一个半小時，事实上，你可以更慢，在慢食中，享受日本电视节目中形容的“幸福滋味”。不过，我们这些平时不精细惯了地人还是慢不下来，幸好等菜间隙有很多事可以做，比如很值得注目的是它的食器，都是用上极佳的陶艺和松木，说不定就是北大鲁山人等陶艺家的作品。我们刚在锦市场已经见识了日本上好陶艺的精贵(4000-5000烟一个还是平常货色)，但眼前才是真正的让人目不暇接啊，于是一边等一边与同伴论赞器皿之美感与年代，再或者，移步到庭园边，品赏一下泉石花树，拍拍照。坦白说花树品种并不特殊，园子也很小，披满苔藓，不适合步入园子，但看得出是一直用老法传植下来，这份守旧让人心服。

　　象炭屋这样老旅館的收费，不能单纯用成本分析看待，因为里面隐藏无价的文化传承。炭屋已经传到第六代，虽然已归国有，但这里的女中，年纪都在五十到六十之间，她们象是你家最贴心的管家，动作整齐划一，举手投足间尽是古典美感。经营这样一间百年传承的老旅馆，要尽心维护它的建筑材料，园艺，还有传承它百年如一日的料理和服务，我想它的难度绝对不低于百年历史的博物馆！

日本的传统旅馆

　　日式旅馆服务一瞥

　　在和洋式的酒店中，观察服务员着装的变化倒能看出几分藏匿在旅馆中的日本文化。比如，到了傍晚用餐的时候，服务员们往往会换上一身轻巧干练的日式工作服，这能让人感受到几分干净利落，在他们出门欢迎你，或是出席重要宴会的时候，一身端正和服便又套在了他们的身上，着装在重重布料捆绑和轻装飒爽之间交替变换，足以能看出他们在服务上的细致与贴心，在为你端茶，或是给你递毛巾的任何时候，都不失专业的态度和对自我身份价值的认真对待。

　　入住锦囊

　　1.不喜欢在大浴池中泡澡的人们可以选择入住客房中自带温泉浴室的房间，有些传统旅馆的部分客房还有露天浴池。

　　2.客人可以选择“在客房就餐”，与一般酒店中提供客房早餐不同，这里指的多半是正餐，你可以要求服务员将中餐或晚餐送入客房，他们会十分乐意，并认为这是日本特有的待客之道。

　　3.在一些更具传统特色的小旅馆中，客人通常在门厅就要脱鞋，换上木屐，意味着完全融入到他们传统的生活中。

　　4.有别于一般酒店房费只含早餐的做法，传统日式旅馆的房费中包含早晚两餐。

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