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标题: 极致鹿儿岛在平静下暗流汹涌 [打印本页]

作者: 陈亮911 时间: 2009-4-9 21:50
标题: 极致鹿儿岛在平静下暗流汹涌

　走进鹿儿岛之前，我曾以为，它和其他的日本小岛一样，散发着悠闲和宁静的气息，停下来，便能听到它平稳的脉搏跳动，还有悠扬的和歌和明灭的灯火。

　　然而，我错了，火山喷发、阴谋暗杀、明治维新……这个连外岛面积不过500平方公里，本应遗世而独立的孤岛，却一次次处于日本甚至世界的风口浪尖。数不尽的追思旧梦，就在平静的海面下暗流汹涌，除了极致，我想不出别的词来形容它，因为和极致换一种说法，就是对历史，还有风景的不同解构和重塑。

　　鹿儿岛市：寻找时代大潮的出口

　　仙岩园是鹿儿岛统治者——岛津世代藩主的别墅，也是当地最具特色的景点。旅游手册称：“（仙岩园）以眼前锦江湾和樱岛为借景的庭园堪称天下名园。”

　　家国即天下。这里的天下，大概就是指鹿儿岛市吧。

　　不过，这个山水小筑，倒也确有些空灵的意境。

　　层层青苔步道上铺着手掌大小的卵石，深浓苍翠的绿荫和刚发芽的青枝整个覆盖其上。同是春天，这里比东京铺天盖地的粉红色樱海少了几分绚烂，却又多了几抹“白云山间绕、清泉石上流”的含蓄和内敛。

　园内的房子不多，亦没有惟我独尊的奢华。和室内的线条、色泽，都非常简雅低调，构成一种来自空间上的，沉静宁谧的力量，四周都是整扇的拉门，一旦通通推开了，室内室外再无阻隔，仿佛山间的亭子般，山风鸟语虫鸣穿梭自在来去，闲坐其中倾听自然，时间静止了，生活与居住的哲学，完美地融为一体。

　　而屋内的陈设也都是当年的原物。木头家具隐隐暗藏着润泽的辉光，石制的砚台不知道已用了多少年，颜色深沉，如同乌黑的石头，岁月在上面蹉跎。

时间被没收了，但石头却依然故我。

　　如果，此时再在满树锦簇的樱花旁把上一樽清酒低吟浅唱，也许真是仙人 “泡汤品茗、赏花吹雪”的世外桃源了。

　　然而，事实却恰恰相反。

　　仙岩园，早在1850年前，就已是倒幕运动的核心。一方面，藩主岛津把养女笃子嫁给12代将军德川家定做正室；一方面，却又酝酿了无数次的颠覆和暗杀。

　　之后，幕府和倒幕派的最后决战，亦又在此附近上演。

　　海拔107米的城山不算高，却是明治维新前夜两派最后的激战地。如今历史的痕迹已被无情的风沙掩埋，却也适合慢逛细品。150年过去，双方的战士，无论是倒下的，还是幸存的，都一睡不醒了，留下的却是惊人的沧海之美。

　　站在城山山顶看大海是壮观的，和日本其他海岸的妩媚正好相反，这里的大海经常带着惊涛拍岸的雄奇，海水一时碧蓝，一时黑色激荡，让我幻想，也让我敬畏。狂风中，仿佛海浪会随时高高卷起，扑向城里的街道。

　　还好，海水从来没有淹没过堤岸，鹿儿岛市始终安然无恙。

　　不过，300多年来“固若金汤”的幕府，却在这铺天盖地的巨浪前崩塌了，变成历史书中零乱的碎片。

　　樱岛：探求火山温泉的秘密

　　到鹿儿岛之前，我无法想像人们是怎样在惊惧与美丽并存的火山下生活的。望着樱岛火山巨大的火山口，我突然间好像站在一只有着奇异魔法的巨碗边缘，碗仿佛藏着无数秘密，让人猜不透，却愈想猜。

　　樱岛火山是鹿儿岛的象征，距市中心约4公里，是日本列岛36座火山中最活跃的一座，也是全球最靠近人们生活区的两座活火山之一。

　　火山顶部烟云弥漫，整个鹿儿岛，也经常会处在淡灰色云雾的笼罩下，在鹿儿岛的一周内，我几乎每天下午都会找个面对火山的小酒馆，在窗边一坐就是数个小时，直到黄昏。随着落日西斜，光一分一秒地在火山上呈现出丰富的变化，山间不时腾起云烟，又如慢镜头般悄然散去。

　　在我身边，还有着许多来自日本各地的游客，他们或者孤身一人或全家聚集，只为静静地坐着看着火山在云雾里的身影。头顶四处飘荡的灰色烟雾颇有些幽暗和神秘，但人们却不会像灰色暗示的那样忧郁。

就像捧起曾写下《鹿儿岛纪行》的日本著名诗人松尾芭蕉的俳句，有很多伤感元素，读了会感动，但决不伤痛。

　　而上午，当然是温泉时间。

　　温泉在整个日本列岛随处可见，但蒸砂浴温泉却是鹿儿岛市所独有。其中的砂是来自于火山的特殊热砂。据说，砂温泉能排除人体的炎性渗出物和发热性物质，还能给身体提供足够的营养物，其疗效是普通温泉的4倍还高。

　　而砂温泉的“泡”法，亦和普通温泉差别较大。海边，一群群人在淡淡的飘渺雾气中呻吟，仅在沙堆中露出头部。我犹豫再三，才在朋友及工作人员的鼓励下，身穿和式浴衣，躺在沙滩上，工作人员一铲一铲地把我“活埋”在热砂之下。一分钟之后，热气开始从每个毛孔向身体渗透，再过一分钟，全身的汗又源源不断地渗进砂里。身体完全放松，头上热气蒸腾。

　　和着热雾、热砂，我心灵深处的所有意念——从豪迈到黯淡都一并变得遥远虚幻，只感到从身到心，每一寸肌肤每一种知觉每一丝意念都油然释放，真想时间就此停摆，让我一直这样拥在砂子的怀抱里，好把逼近的归期一任抛在脑后。

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